Щука на троллинг: техника ловли, снасти и приманки для троллинга

Мои снасти для «дорожки» и для троллинга

Владимир Соколов | 20 сентября 2017 г.

Обсуждая с коллегами – вживую или в интернете – работу различных приманок на каких-то конкретных акваториях, иногда узнаю необычные для себя вещи. Например, что с каким-то воблером ловля у кого-то ну никак не получается, хотя в этом сезоне именно на него у меня случилась чуть не половина всех поклевок судака. Причем этот мой воблер стабильно работает и ловит на протяжении двух – трех последних сезонов практически без перерыва «на отдых».

Пытаясь уяснить, чем это явление может вызвано, начинаю задавать вопросы. И по результатам таких бесед удается сделать много интересных выводов о причинах подобных неудач коллег. А прояснив для себя детали, можно выстроить свой алгоритм рыбалки так, чтобы максимально убрать субъективную ее составляющую.

Во-первых, начнем со скорости проводки. (К слову, некоторые ее просто не контролируют, рыбалка ведется «на глазок» – по ощущениям, а GPS-навигатор или иной прибор, измеряющий скорость, на борту отсутствует, хотя как без него можно рыбачить и вообще появляться на просторах Ладоги – я себе уже не представляю). Далеко не у всех суда могут физически поддерживать комфортную троллинговую скорость – от 2 максимум до 6 – 7 км/ч. Но если мотор даже на спокойной воде задает минимальную скорость движения в 5 – 6 км/ч (а это, в первую очередь, касается двухтактников средней мощности, установленных на легких корпусах), то результирующая скорость еще возрастет, если в корму задует свежий ветер.

И тут надо иметь в виду, что далеко не всякий воблер может устойчиво работать на повышенной скорости, да и не любой рыбе интересно бегать за подобными «торпедами», особенно если вода еще не очень хорошо прогрелась. Ну а если еще на эти условия наложится и некорректная работа спиннинга, то положительного результата и вовсе не дождешься. Частенько не удается заинтересовать хищника и когда движение очень медленное – это если приходится идти против ветра и волны. Делаем вывод, что технические особенности лодки для троллинга должны обеспечивать приемлемый диапазон скоростей приманок вне зависимости от курса, ветра и волны.

А вот выбор той скорости, которая наиболее понравится хищнику, определяется уже целиком уровнем профессионализма шкипера судна. И лишь экспериментируя с разными приманками и со скоростями их проводок можно наиболее быстро подобрать ключик к рыбе. Скажем, при ловле с большой планерной системой или с помощью мини-планеров одним из приемов подачи приманки на разных скоростях является движение с постоянным изменением курса (траектории) судна.

На экране GPS-навигатора при этом появляется трек, напоминающий синусоиду. Планер, находящийся в момент поворота вдали от воображаемого центра вращения, начинает ускоряться, увлекая за собой (и тем самым разгоняя) приманки своего борта, в то время как на противоположном борту приманки замедляются в зависимости от радиуса циркуляции, вплоть до полной остановки. К слову, совершая подобные эволюции на воде, стоит иметь в виду, какие приманки применяются в этом конкретном случае – плавающие, суспендеры или тонущие, и какая под ними в этот момент глубина – чтобы не преподнести себе неприятный сюрприз в виде зацепа за дно.

При подобной траектории движения судна, оснащенного двумя спиннингами, стоящими на бортах, эффект ускорения тоже почувствуется, но он будет выражен менее ярко. Правда, при этом может проявиться один неприятный момент: редко какие приманки в процессе ловли идут по прямой, сделать-то гидродинамически идеальную ее форму – задача трудновыполнимая. И маловероятно, что приманка пойдет строго прямолинейно на дальнем отпуске, неизбежно будут уводы в сторону. В какую – предсказать сложно, поэтому при поворотах вполне возможен их перехлест.

Во-вторых, почему-то у довольно большого контингента коллег сложился такой стереотип: чем больше глубина под лодкой, тем глубже должны идти приманки, чуть ли не цепляясь за дно. Ну, такой подход может быть результативным в реках. Там обычно запускаются с бортов лодки по спиннингу – на каждом по приманке, как того требует Закон для многих акваторий. Обычно ставятся приманки, идущие на разных глубинах. И если случается зацеп, то даже на течении есть время смотать второй спиннинг – и, заякорившись, при помощи отцепа освободить застрявшую приманку. На водоемах же со стоячей водой пелагический троллинг (проводка воблеров в толще или в средних слоях) оказывается заметно предпочтительнее и результативнее. Особенно учитывая, что наилучшие результаты могут быть, когда судак выходит «париться» (или «плавиться» – кому какой термин больше нравится) и активно реагирует на приповерхностные приманки.

В-третьих, речь пойдет о снастях и о значении их оптимального подбора. Я сразу же хочу внести некоторую ясность: когда рыбы, что называется, палкой не размешать, то все вопросы, связанные с приманками и снастями, отходят на второй план – клюет на всё, что опущено в воду, и спиннинг с его работой в подобной ситуации не играет никакой роли. Но обычно в такие условия, особенно в наших краях, удается попасть крайне редко – и ловля, по большей части, всё-таки «трудовая». А вот при этих условиях нюансы, обозначенные ниже, обычно играют если не самые главные, то далеко и не второстепенные роли. Итак, перечислим составляющие нашего арсенала: спиннинг, катушка, леска/шнур, поводок, застежка. Именно этому третьему пункту – рациональному подбору снастей – я и хочу уделить максимум внимания, потому как ни в печатных, ни в визуальных СМИ этот аспект народ явно обходит стороной, что, на мой взгляд, неправильно.

Итак, что я вкладываю в понятие «сбалансированная снасть». Естественно, что разговор идет совсем не о том балансе, к которому стремятся все спиннингисты. Здесь, в троллинге, всё иначе. Но прежде чем перейти непосредственно к теме, сделаю небольшое отступление – разграничу термины «троллинг» и «дорожка». Если понятие «дорожка» еще с позапрошлого века трактовалось однозначно в работах наших рыболовных классиков, то под словом «троллинг» во многих работах зарубежных авторов понималось всё, что угодно, но только не то, чем занимается мы.

И лишь с 70-х годов прошлого века начала доходить информация, описывающая именно этот процесс. Я эти понятия условно разделю, но лишь для того, чтобы внести некоторую ясность в применяемое оснащение и в то, как взаимодействуют между собой все элементы в этих комплексах – которые я и определяю, как «снасть».

Когда разговор идет о «дорожке», то под этим действом будем понимать следующее: самое простое использование снастей, т.е. один – два спиннинга, отпущенные с бортов лодки. Казалось бы, при такой схеме ловли нет и не может быть никаких нюансов – ан нет, их довольно много.

Начнем с глубины ловли. Для кого-то важно, чтобы воблер «пахал» дно, постоянно по нему чиркая. В зависимости от того, какая глубина под кормой лодки в данный момент, могут применяться приманки с заглублением от 1 – 3 и до 10 – 15 м, а может – и еще больше. Если сюда добавить и размер, то это могут быть как 5 – 7-сантиметровые воблеры, так и длиной 15 – 25 см. Размеры тела воблера в совокупности с размером лопасти дают заметно отличающиеся по значению величины сопротивления – как правило, чем глубже идет воблер, тем он более упористый. И вот здесь хочу переключить внимание на то, как будет работать удилище с такими разнообразными по характеристикам приманками.

Многие коллеги, стремясь сэкономить, для «дорожки» применяют удилища, которые у них выполняют функции спиннинга для ловли взаброс. Идея по своей сути хорошая, но эти модели имеют неширокий диапазон допустимых нагрузок, а тест, обозначенный на бланке, определяет лишь массу приманок, которые этим спиннингом можно закидывать. Но эта характеристика никоим образом не учитывает, насколько эта приманка будет упориста. Поэтому такие спиннинги обычно имеют довольно узкий спектр применения, если смотреть с позиции проводок упористых приманок.

Вот, скажем, я под подобную ловлю приспособил забросный спиннинг Maximus High Energy-X MSHEX24H, который, имея тест 20 – 60 г, позволяет чувствовать во всех деталях и «игру» небольших приповерхностных воблеров, и отлично справляется с проводкой упористых приманок среднего горизонта, идущих на четырех-пяти метрах – например, 7-сантиметрового Nils Master Haka DD. Несколько достаточно крупных хищников, включая щук за «пятерку» и даже сомика почти на 8 кг (фото 1), на него удалось поднять.

И это всё, не тормозя лодку – нагрузку данный «Максимус» перенес весьма приличную. Меня, с учетом применяемых для ловли на Балтике и на Ладоге приманок, такой спиннинг полностью устраивает, спокойно перекрывая весь применяемый набор приманок, а его сверхбыстрый строй отлично всё отрабатывает без провалов. На фото 2 видно, какую он принимает форму под максимальной нагрузкой, которую я ему задаю на Ладоге. Но если мне придется «заряжать» что-то типа Tail Dancer длиной 9 – 11 см от Rapala, то этот спиннинг его уже «не потянет» – и начнет, что назывется, проваливаться. Конечно, если судак суперактивен, что бывает крайне редко, всё работать будет и ловиться тоже.

А вот если хищник окажется капризен, то спиннинг, нарушающий «игру» приманки, сделает свое черное дело – поклевки на такую снасть, скорее всего, прекратятся. В лучшем случае будут крайне редкими. И чтобы упористая приманка снова нормально заработала, необходимо просто поменять спиннинг на более мощный, с более высоким тестом. Желательно, чтобы его строй был экстрафаст или, в крайнем случае – фаст. Кстати, для такого спиннинга подходит безынерционная катушка, начиная примерно с 3000-го размера по классификации «Шимано» и больше. Нагрузки при вываживании возникают большие – и запас мощности лишним никогда не будет. Для более точно выставления приманок за кормой лодки я использую маркированный разными цветами Power Phantom Multicolor 0,22 мм в размотке 150 м (фото 3).

Если на спиннинг устанавливаю небольшой воблер для ловли в местах, где вероятность щучьей атаки невысока, обычно металлический поводок не применяю – он заметно уменьшает число поклевок на небольшие приманки. А если выходишь в «точку», где всё возможно, то уже без поводка не обойтись. При ловле без поводка я просто вяжу застежку так, чтобы оставался длинный хвост, которым, в свою очередь, формирую что-то типа двойного шок-лидера длиной около 30 см. Свойство любого шнура позволяет это выполнить, причем нити оказываются натянутыми неодинаково, что делает такую фиксацию приманки «долгоиграющей».

Но если на одной из нитей я заметил небольшое замохрение, то просто перевязываю застежку. На самих застежках особо останавливаться не буду. Обычно исхожу из того, что ее конструкция должна позволять без напряжения надевать и снимать приманки, как бы ни была расположена петля у приманки. Ну и все купленные застежки я обычно испытываю на разрыв/разгиб при помощи 6-килограммовой гантели.

К подобным заключениям касательно спиннингов, предназначенных под заброс, я пришел после многочисленных рыбалок, когда мы с приятелями использовали одинаковые приманки, но гоняли их на разных по мощности спиннингах. И, как выяснилось на воде, плохо не только когда спиннинг «проваливается» из-за чрезмерно упористой приманки, но и когда он совершенно «дубовый». Особенно негативно это явление проявляется в волну, когда лодка идет неравномерно, а спиннинг не успевает отрабатывать эти ускорения.

Более того, максимальная скорость проводок для некоторых приманок ограничена величиной в 5 – 6 км/ч, а дальше идет сбой в «игре» – приманка ложится набок, а то и просто выпрыгивает из воды. Однако если бы спиннинг сгибался при ускорении и мягко действовал на приманку, то такого явления в большинстве случаев вполне реально можно было бы избежать.

Почему я сделал акцент на строе спиннингов, которые мы приспосабливаем под «дорожку»? Спиннингом медленного строя, конечно, тоже можно ловить, но диапазон приманок, если исходить из их «упора», с которыми справится эта модель в силу ее конструктивных особенностей, значительно уже. Под небольшой нагрузкой всё будет нормально. Но с повышением нагрузки бланк чуть больше сгибается – и, переходя некий рубеж, у него прекращает работать кончик, который должен рассказывать всё о состоянии и характере работы приманки, и начинает работать уже средняя часть, входя в резонанс и тем самым создавая паразитные колебания.

При ловле взаброс такого явления не получить в принципе, а «дорожка» с постоянно-переменной загрузкой к такому приводит. Что, в свою очередь, уже негативно отзывается на работе и результативности приманки. То же самое явление может возникнуть и при ускорении, скажем, на волне. Поэтому, проведя с подобными спиннингами несколько рыбалок и посмотрев особенности их работы в разных условиях, я их оставил для других задач.

УЗЕЛ ТИПА «ХОУМЕР» (HOMER KNOT)

Узел рекомендуется не только для монофильных, но и для фторкарбоновых и плетеных лесок. Сверхпрочный узел. Чем меньше диаметр лески (это, кстати, верно и для других узлов), тем больше должно быть количество витков.

Читайте также:  Узел Опускающаяся петля: как вязать, советы, особенности и применение

4.3.1. Проденьте леску в колечко крючка, оставьте рабочий конец длиной 12-15 см. Сформируйте простую петлю, обмотав рабочим концом основную лесу.

4.3.2. Сделайте с помощью рабочего конца простой узел. Слегка подтяните узел, но не закрывайте его.

4.3.3. Рабочим концом обмотайте основную лесу не менее 5 раз.

4.3.4. Верните рабочий конец назад и проденьте его в простой узел. Смочите узел слюной и аккуратно подтягивайте его за рабочий конец и основную лесу.

4.3.5. Сформированный узел аккуратно подтяните за основную лесу к колечку крючка. Обрежьте излишки лески, оставив 1-1,5 мм.

УЗЕЛ ТИПА «ГРИННЕР» (GRENNER KNOT, UINI-KNOT)

У этого узла очень высокая грузоподъемность. Этим узлом лески привязываются не только к крючку, но и к «карповому» грузилу (вес до 200 г). Рекомендован для монофильных, фторкарбоновых и плетеных лесок.

4.4.1. Пропустите леску в колечко крючка, оставив рабочий конец длиной 15-17 см.

4.4.2. Сложите рабочий конец вдвое и зажмите вершину сформированной петли и основную лесу пальцами.

4.4.3. Рабочим концом начинайте обмотку петли из обеих нижних лесок.

4.4.4. Сделайте не более 5 витков и подтяните узел за рабочий конец.

4.4.5. Смочив узел слюной, окончательно затяните его за рабочий конец.

4.4.6. Аккуратно подтяните узел к колечку крючка и отрежьте излишки лески, оставив 1-1,5 мм.

УЗЕЛ ТИПА «КЛИНЧ», УПРОЧНЕННЫЙ (ATTACHED CLINCH KNOT)

Особенно рекомендуется для фторкарбоновых и плетеных лесок.

4.5.1. Сложите конец лески вдвое так, чтобы получилась петля длиной 12-14 см. Проденьте сдвоенную леску в колечко крючка.

4.5.2. После протягивания у вас должен остаться рабочий конец длиной 8-9 см.

4.5.3. Рабочим концом начните обмотку петли и основной лесы.

4.5.4. Сделав не менее 5 витков, пропустите рабочий конец сквозь петлю, образованную сдвоенной леской, и слегка его подтяните.

4.5.5. Смочите узел слюной и аккуратно затяните узел за основную лесу.

4.5.6. Обрежьте излишек лески, оставив на конце 1,5-2 мм.

ВОБЛЕРНЫЕ УЗЛЫ

Для того чтобы воблер «играл» так, как задумано изготовителями, необходимо минимально ограничивать свободу его перемещения в толще воды, т.е. отказаться от жестких стальных и кевларовых поводков, а также заводных колец, застежек и вертлюжков из толстой проволоки. Воблерные узлы применяются также и в нахлысте.

УЗЕЛ «ПЛОТНАЯ ПЕТЛЯ» (HOMER-RHODE LOOP KNOT)

Применяется для привязывания не только воблеров, но и нахлыстовых мух, стримеров и т. п.

5.1.1. На расстоянии 12-13 см от конца лески сформируйте простой узел, не затягивая его. Проденьте свободный конец лески в колечко воблера.

5.1.2. Оставьте рабочий конец длиной 8-9 см. Проведите его через середину простого узла на основной лесе.

5.1.3. Сильно затяните узел за основную лесу. Аккуратно подтяните узел за рабочий конец, чтобы сформировалась петля длиной 1-1,5 см.

5.1.4. Обмотав основную лесу рабочим концом, сделайте с его помощью еще один простой узел.

5.1.5. Затяните второй узел основной лесой, аккуратно подтянув его к первому узлу. Обрежьте излишек лески, оставив 2-2,5 мм на конце.

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 865 ;

Как вязать Узел Хоумер, или Homer Knot

Узел Хоумер не относится к популярным монтажам. И, возможно, зря. Освоить его и вязать на рыбалке довольно просто, а прочность соединения, которое он обеспечивает, очень высока. И на этом его преимущества не заканчиваются. От качества узлов в рыбалке зависит многое, ведь, если вязать их неправильно, прочность оснастки сильно снижается.

Поэтому стоит освоить грамотную вязку хотя бы нескольких хороших способ монтажа, которых хватит на все случаи жизни, чтобы применять именно их. И тогда связанный узел не подведет в самый ответственный момент, которого всегда с замиранием сердца ждет каждый рыбак. Узел Хоумер хорошо подходит на роль одного из таких надежных способов монтажа.

Особенности, применение, преимущества и недостатки

Хоумер – это своего рода эволюция простого узла (который в народе часто называют бабьим – многие начинающие рыболовы используют его в своих оснастках, очень сильно снижая тем самым их прочность). Вязка такого монтажа предполагает выполнение пары дополнительных шагов. Они довольно просты, но при этом повышают прочность соединения очень значительно.

Основные сферы применения Хоумера:

  • монтаж крючка с колечком;
  • крепление к леске вертлюжка.

Но также его можно применять для того, чтобы привязать любой другой концевой элемент оснастки с ушком – спиннинговую приманку, мушку, мормышку и так далее.

У этого способа монтажа есть существенные преимущества:

  1. Хоумер нельзя отнести к сложным узлам. Порядок действий при его вязке легко запомнить, также этот узел нетрудно связать на рыбалке, в том числе и в самых неблагоприятных условиях. Если возникают какие-то затруднения из-за толстых пальцев или проблем с мелкой моторикой, достаточно просто вытянуть подлиннее рабочий отрезок лески, на котором происходит вязка.
  2. Высочайшая прочность. Разрывная нагрузка соединения, связанного с помощью Хоумера, составляет порядка 90% от первоначальной прочности лески. Таким образом, этот узел относится к самым надежным способам монтажа, используемым в рыбалке.
  3. Хоумер хорошо подходит для любых видов лесок – обычных монофильных, флюорокарбоновых и плетеных. Это обусловливает широкую сферу его применения.

Недостатков как таковых у Хоумера нет. В пределах своей сферы использования, то есть в деле монтажа концевых элементов, это очень удачный способ вязки. Его единственный небольшой минус в том, что он плохо подходит для вязки крючков, приманок и фурнитуры к лескам диаметром больше 0,4 мм.

Если использовать Хоумер в таких ситуациях, прочность соединения будет под вопросом, независимо от того, насколько качественно исполнен монтаж. Но справедливости ради надо отметить, что для таких толстых лесок плохо подходят практически все узлы.

Как вязать узел Хоумер

Чтобы связать Хоумер, нужно:

  1. продеть леску в колечко (ушко) крючка, приманки, вертлюжка или другого элемента, который надо закрепить, таким образом, чтобы остался свободный рабочий конец длиной порядка 12-15 см (для удобства можно сделать его больше, если вязка узла вызывает затруднения);
  2. обернуть рабочим концом лесы ее основную часть, которая уходит в сторону удилища;
  3. провести леску в получившуюся петельку, связав таким образом простой;
  4. сделать рабочим концом несколько оборотов вокруг основной части лесы;
  5. отвести его назад и снова пропустить в петельку, которая образовалась на втором и третьем шагах, но уже в противоположном направлении;
  6. смочить узел и затянуть его;
  7. обрезать лесу, убрав лишний материал.

В итоге получается аккуратный компактный узел, который не цепляется за леску и не отпугивает рыбу.

Узелок при затяжке можно переместить вплотную к ушку рукой. Это позволит свести к минимуму травмирование лески от трения – и, возможно, выиграть несколько процентов прочности, которые в самый ответственный момент, во время борьбы с крупным трофеем, могут оказаться весьма кстати.

Как вязать узел Хоумер, наглядно показано в этом видео:

Советы по вязанию и распространенные ошибки

Количество витков

Оптимальное количество витков, которое надо сделать во время вязания Хоумера рабочим концом лески вокруг основной части, зависит от ее диаметра. Чем тоньше леса, тем больше должно быть и оборотов. Также оптимальное количество зависит и от типа лески. Для скользких мононитей и особенно флюорокарбонов оно должно быть больше. Плетенки не такие гладкие, и витков нужно меньше. Стоит иметь виду, что данные правила актуальны и для других узлов, которые используются для монтажа приманок или соединения лесок.

При этом минимальное количество витков, которое надо сделать при вязке Хоумера – пять. Четыре или три оборота не обеспечат надежного соединения, независимо от того, насколько хорошо связан монтаж. Хотя некоторые рыболовы считают, что трех витков вполне достаточно, и больше этого количества не делают ни в каких ситуациях, независимо от того, какой тип лески используется и какого диаметра.

Смачивание лески

Важность смачивания лески во время затягивания узла не стоит недооценивать. Такую ошибку допускают многие новички, но нередко этим грешат также и опытные рыболовы. Если леска сухая, во время затяжки создается сильное трение, в результате структура материала нарушается, и ее прочность сильно снижается, а значит – падает и надежность всего соединения.

Подрезка хвостика

Оптимальный размер хвостика, который должен остаться после подрезки рабочего конца лески – порядка 1,5 мм. Если обрезать его слишком коротко, прочность узла может оказаться под вопросом, даже в том случае, если он был связан правильно и качественно. Чересчур длинный конец будет мешать ловле, и дело больше даже не в том, что он будет отпугивать рыбу, а в том, что он увеличивает риск запутывания оснастки во время заброса.

Подрезать лишний материал надо только после того, как узел был крепко затянут (с хватом за оба конца лески, основной и рабочий). Если после того, как рабочий конец уже обрезан, кажется, что соединение недотянуто, подтягивать его за основной – не очень хорошая идея, так как монтаж либо сразу развяжется, либо получится непрочным. Лучшим вариантом в такой ситуации будет просто перевязать узел с нуля.

Перевязка узла

Каким бы прочным и хорошим ни был узел, и как бы хорошо он ни был связан, его надежность со временем снижается. Хоумер не является исключением. В процессе ловли он подвергается нагрузкам, в результате леска, из которой он связан, повреждается, к тому же монтаж может распуститься. Поэтому периодически узелок надо проверять на прочность. Если нет уверенности, что он по-прежнему надежен, лучше лишний раз перевязать соединение. Это простое действие, опять же, может принести большую пользу при вываживании крупного трофея.

Альтернативные варианты

Узлов для вязки концевых элементов с ушками очень много, и среди них есть достаточно таких, которые не уступают Хоумеру ни по прочности, ни по надежности вязки. Рассмотрим несколько из них.

Несеври

Этот узел примечателен тем, что он очень похож на Хоумер. Но и различия существенны. При этом применяется Несеври реже.

Паломар

Узел, с которого и стоит начинать знакомство с правильными рыболовными способами монтажа крючков и других элементов оснастки на леску. Паломар очень прост в вязке и при этом чрезвычайно надежен, таким образом, он станет отличной альтернативой Хоумеру.

Клинч и Улучшенный Клинч

Клинч – способ монтажа, который наряду с Паломаром может заменить Хоумер в любых ситуациях. Улучшенная версия превосходит обычную по прочности, она лучше подходит для скользких лесок.

Гриннер (Юни)

Один из популярнейших узлов для вязки концевых элементов оснастки с ушком, наряду с Паломаром и Клинчем.
Юни (Гриннер)

Снелл

Снелл хорошо подходит для вязки крючков с лопаткой, но также им можно вязать модели с ушками. Здесь он может стать достойной заменой Хоумеру. Но сфера его применения ограничивается только вязкой крючков – для монтажа искусственных приманок и элементов оснастки без цевья он непригоден.

Подведем итоги

  • Узел Хоумер используется для вязки крючков, искусственных приманок, вертлюжков и других элементов с ушками, которые должны располагаться на конце лески.
  • Этот монтаж прост в исполнении, обеспечивает очень высокую прочность порядка 90% от первоначальной прочности лески, он подходит как для обычного монофила, так и для флюорокарбона или плетенки.
  • При вязании узла Хоумер лучше делать не меньше пяти витков рабочим концом лески вокруг основной части.
  • В процессе ловли любой монтаж постепенно разбивается. Поэтому, несмотря на то, что Хоумер очень надежен, не лишним будет периодически проверять его в процессе рыбалки на прочность и при малейших подозрениях перевязывать.
  • Вместо Хоумера для вязки крючков, искусственных приманок, фурнитуры и других концевых элементов с ушками можно использовать, в частности, такие узлы как Несеври, Паломар, Клинч, Гриннер и Снелл.

Полезное видео

Об особенностях узла Хоумер, и о том, как его вязать, узнаете из этого видео:

Как правильно вязать двойной узел «восьмёрка»

Узел двойная восьмёрка является популярным среди любителей рыбной ловли и путешествий. Умение использовать его позволяет быстро и правильно связать части разорвавшейся лески на рыбалке, надёжно связать между собой верёвки или тросы в туристических походах, во время горных восхождений, сплавляясь по рекам на плотах, при возведении мест для ночлега.

  • Назначение узла
  • Схема вязания
  • Особенность схемы двойной «восьмёрки»

Назначение узла

Это соединение насчитывает многовековую историю. Оттенок лирических отношений пронизывает простоту исполнения. На фамильном гербе одного из Европейских государств можно увидеть его изображение. Этим подчёркивается его популярность и значимость с древних времён.

Отдельным направлением использования этого узла считается оснащение лески рыболовными снастями. Рыбаки, освоив технику крепления оснастки восьмёркой, стараются не менять этот надёжный способ.

Каждый рыбак, приобретая навыки крепления крючка к леске, учится, как вязать узел «восьмёрка». Доступность восьмёрки предполагает разнообразие видов соединения не только концов лески, но и помогает надёжно закрепить на ней снасть:

  • крючок;
  • поплавок;
  • кормушку;
  • грузило.

Научиться делать эту петлю легко. Этот метод обеспечивает надёжное скрепление места разрыва. Рыбак, применивший этот способ, всегда может быть уверен, что узел не развяжется.

При необходимости, исполнение на леске или верёвке обеспечит эффект стопора, когда нужно зафиксировать снасть в определённом месте.

Читайте также:  Змеиный (Кровавый) узел: как вязать, виды, преимущества и недостатки

Другим предназначением этого узла считается его базовая основа для других видов с более сложными схемами завязывания. Популярны у рыбаков не все. В отдельно взятом случае каждый выполняет свою функцию, в зависимости от преследуемой цели.

Распространёнными считаются:

  • рыболовная петля;
  • канадское соединение;
  • фламандский способ;
  • простая петля;
  • двойная петля.

Назначение и области применения восьмёрки разнообразны:

  • вязка крючков;
  • крепление приспособлений для прикорма;
  • соединение с поводком;
  • крепление наживки и грузила;
  • соединение лесы в месте разрыва;
  • увеличение размера плетёнки для влияния на дальность заброса.

Формами исполнения считаются:

  • двигающаяся или стопорная петля;
  • утягивающийся или не меняющий размер узел.

Две части одного материала (лески, верёвки) соединяют следующим образом:

  • рабочие концы располагают рядом друг с другом и направляют в противоположных направлениях;
  • в месте соприкосновения частей исполняют петлю;
  • делают оборот петли на 360 градусов;
  • любой из рабочих концов направляют в перекрученную петлю;
  • с усилием затягивают.

Схема вязания

Как исполняется узел-восьмёрка, схема вязания наглядно демонстрирует все этапы.

Основа вязания заключается в следующем:

  • необходимо взять плетёнку либо леску размером 0,6−1,0 мм при длине не более 0,5 метра;
  • взять за ходовой конец;
  • загибают кусок длинной не более 0,3 метра в виде дуги, прикладывая его вдоль оставшейся части;
  • направляют ходовую часть ниже куска лески, который не был задействован, и пропускают так, чтобы образовалась петля, при этом конец ходовой части оставляют внизу;
  • следующим движением направляют эту часть с оборотом вокруг лески, попадая в петлю;
  • с усилием стягивают узел.

Произведя эти действия, можно увидеть, что по форме вязка похожа на знак «бесконечности» или «восьмёрку». Начинают обучение медленно с применением пошаговой инструкции. Освоив способ и став профессионалом рыбной ловли, время исполнения составит несколько секунд.

  1. Простота.
  2. Многообразие целевого назначения (соединение частей лески, монтаж поводков, крепление крючка).
  3. Использование в качестве стопора из-за способности оставаться после исполнения неподвижным.
  4. Возможность развязывания после значительных усилий.
  5. Способность сохранять свойства цельного куска лески после связывания.

Следует обратить внимание:

  1. Не применяют узел на тонкой леске (трудоёмко).
  2. Надёжность падает при применении на лесках со значительной жёсткостью.

Особенность схемы двойной «восьмёрки»

Двойное исполнение применяется в случаях:

  • для получения увеличенного размера узла на конце лески или верёвки;
  • для получения петли повышенной прочности.

Схема вязки предусматривает ту же последовательность, что и у одинарной восьмёрки. Отличительной чертой считается сдвоенный элемент в виде петли, который располагают параллельно основному участку лески.

Для формирования прочного двойного узла используют вариант с затягиванием без удвоения толщины. Это сложное вязание требует тренировки.

Основными этапами исполнения усиленной двойной восьмёрки являются:

  • формирование одинарной восьмёрки;
  • полученный один конец направляется в отверстие, огибает его, с другой стороны, и располагается по направлению начальной восьмёрки;
  • этот же конец обязательно формирует параллельное расположение новой петли по отношению к первой;
  • затягивание происходит одновременно с главной частью лески.

Исполнение неподвижной петли предполагает на начальной стадии образование загиба необходимой формы. Полученный изогнутый участок будет служить рабочим концом для образования стопорного узла.

Для тех, кто вяжет: Узлы Франца Бахмана.

Человечеству известно несколько тысяч различных узлов, десятки из них применяются в альпинизме, но история их появления, как правило, остается в тени. Одним из изобретателей «альпинистских» узлов, причем, наверное, самым плодовитым в этой области является Франц Бахман (Franz Bachmann) инженер-машиностроитель, альпинист и горный спасатель. Об истории изобретения карабинного схватывающего узла, получившего его имя, и о других изобретенных Бахманом схватывающих узлах, практически неизвестных у нас в России, рассказывается в этой статье.

По материалам журнала bergundsteigen 3/05
и сайта
http://www.eneafiorentini.it

Первый карабинный схватывающий узел

Стояла поздняя осень 1946 года. Юному Францу исполнилось 16 лет, год назад он начал ходить в горы и уже побывал на маршрутах третьей категории сложности. Чтобы лучше подготовится к новым восхождениям, он приобрел несколько книг об альпинизме, и в одной из них прочитал ужасающую историю: при спуске с отвесной скалы в Ратиконе, восходитель-одиночка не заметил, что его веревка не достает до земли и по прошествии некоторого времени, его нашли мертвым, так и висящего на веревке. “Узел Прусика, с которым он смог бы подняться обратно по веревке, в те времена еще не был изобретен…” – сообщалось в книге. Поскольку спускаться в одиночку Францу приходилось довольно часто, он решил обязательно освоить этот способ подъема по веревке! Но никто из знакомых сверстников не мог показать ему узел Прусика, а много опытных альпинистов в то время еще находились в лагерях для военнопленных. Итак, он отправился на чердак, где оборудовал себе тренажер и начал самостоятельно искать способ подъема по веревке. Изобрести заново самому узел прусика не получилось, но он придумал оригинальный схватывающий узел с использованием карабина – фото 1.

Рис. 1. Первый в мире карабинный схватывающий узел FB-47 был изобретен в 1947 году Францем Бахманом. Схема завязвания и фото узла под нагрузкой на современных веревках.

С 1949 года Бахман использовал этот узел преимущественно при многодневных восхождениях. Вечером он оставлял на стене закрепленные веревки, чтобы подняться по ним на следующий день. Оказалось, что узел вполне работоспособен даже на мокрых и заледеневших веревках! Подходил он и для подъема по сдвоенной веревке. По удобству и легкости передвижения этот первый карабинный схватывающий узел был сравним с современными зажимами, а кое в чем и превосходил их.

В 1951 году описание этого узла появилось в альпинистских журналах Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. Известный тирольский альпинист и горный спасатель Вестль Маринер оценил достоинства узла, но указал и на его существенные недостатки –сложность завязывания и необходимость использования карабина с муфтой, которые в то время были очень тяжелы.

Следуя совету Маринера «как можно проще и без муфтованных карабинов», в 1952 году Бахман изобрел другой карабинный узел, который получил наиболее широкую известность – рис. 2.

Рис. 2. Узел Бахмана в книге W.Mariner: “Neuzeitliche Bergrettungstechnik” – Innsbruck 1953. и фото узла под нагрузкой на современном снаряжении.

Когда Франц продемонстрировал Маринеру этот узел, тот сразу включил его в программу обучения горных проводников и спасателей Австрии. После публикаций книг Маринера в 1953 и 1958 году, этот узел получил широкое распространение во всем мире. И по сей день его описание можно найти на многих интернет-страницах России, США, Италии и даже Кореи. В немецкоязычных странах узел долгое время успешно применялся, но в начале 90-х годов в Германии и Австрии был исключен из учебников и методических пособий. Обоснование такой немилости состояло в том, что «если взяться рукой за карабин и нагрузить его, а не петлю репшнура, узел проскальзывает. Чтобы остановить падение, надо выпустить из рук карабин, а это противоречит естественным рефлексам…». Однако, такое же поведение свойственно и классическому узлу Прусика, оставленному в учебных программах. Никакой схватывающий узел, с карабином или без него, нельзя удерживать в руке, при этом он не полностью затягивается и проскальзывает. То же самое относится и к некоторым механическим зажимам!

Другое положение дел сложилось в Америке. Там узлы Прусика и карабинный Бахмана мирно сосуществовали и, в зависимости от требований, прагматично использовался один или другой. Таким образом, в англоязычных странах узел Бахмана стал вторым (после прусика) по частоте использования схватывающих узлов.

Узел Бахмана оставался популярным в США еще и по другой причине: прусик плохо подходит для петель из стропы, поскольку в этом случае его трудно завязывать и передвигать, особенно в перчатках. Узел Бахмана из стропы, напротив, функционирует прекрасно, особенно в варианте с одним или двумя дополнительными оборотами непосредственно вокруг веревки – фото 3 справа. (В Европе эта форма узла почти неизвестна).

Фото 3. Узел Бахмана может быть завязан стропой, что расширяет его область применения.

С течением времени, альпинистское снаряжение совершенствовалось, веревки становились все более тонкими и гладкими, менялась форма и материал карабинов, так что случалось, схватывающие узлы плохо функционировали в своей первоначальной форме и также должны были видоизменяться. Появились новые узлы (например – Маршара), узел Прусика стали вязать в три оборота вокруг веревки вместо двух. Для улучшения держания узла Бахмана на тонких веревках достаточно было сделать один или два оборота репшнура непосредственно вокруг веревки – фото 4 слева, или дополнительно завязать полуштык ниже карабина – фото 4 справа. Таким образом можно использовать для схватывающих узлов даже относительно толстые и жесткие репшнуры, плохо работающие в обычном узле Прусика.

Фото 4. Классический узел Бахмана с дополнительными оборотами вокруг веревки. На фото показано использование жесткого 7мм репшнура, неработоспособного в узле Прусика на этой 9мм веревке.

Узел Бахмана с кольцом.

После появления прусика, при движении по ледникам стало принято использовать заранее закрепленные этим узлом на связочной веревке стремена для аварийного подъема в случае падения в трещину. Однако часто оказывалось, что упавшему не удавалось вылезти самостоятельно – схватывающие узлы настолько сильно затягивались, что передвигать их было невозможно. С появлением альпинистских беседок проблема быстрой гибели при зависании на веревке стала не так остра, но самостоятельный подъем с попеременным передвижением обычных прусиков остался весьма трудоемким делом, которое не всегда удавалось. Только легко передвигаемые схватывающие узлы могли решить эту проблему. Классический узел Бахмана легко передвигался вверх после снятия нагрузки, но был довольно громоздок. Дополнительные витки, необходимые для улучшения держания на тонких веревках затрудняли и передвижение узла вверх. Надо было придумать что-то более эффективное, и в 1960 году Бахман предложил использовать в схватывающем узле металлическое кольцо – фото 5.

Фото 5. Узел Бахмана с металлическим кольцом. Слева – схема завязывания, в центре и справа – вид в затянувшемся состоянии.

Автор использовал стальные кольца сечением 4-5 мм и внутренним диаметром 26-30 мм с гладкой поверхностью. Такие кольца сильно уменьшали вредное трение при нагружении узла, что приводило к более надежному удержанию и облегчало передвижение после снятия нагрузки. Схватывающий узел с кольцом надежно держал вес человека при соотношении диаметров основной веревки и репшнура 1:1, а завязанный тонкой стропой мог работать даже на стальном тросе диаметром 6 мм!
Узел с кольцом и дополнительным полуштыком (фото 6) обладал полезным свойством: он надежно схватывал при тяге вниз, а при тяге вверх его можно было буксировать за собой по веревке. Бахман использовал этот вариант узла на восхождениях по крутым ледовым и комбинированным маршрутам для самостраховки среднего в связке-тройке. Правда, такой способ требовал тщательного подбора комбинации репшнура, веревки и числа витков, достаточной практики и предварительных тренировок. Для самостраховки при движении по закрытым ледникам, он непригоден, поскольку работает лишь в одном направлении.

Фото 6. Узел Бахмана с кольцом и дополнительным полуштыком.

Впечатления о практическом использовании узла Бахмана с кольцом можно прочитать здесь.

Узлы с металлическими кольцами не получил широкого распространения, но послужили прототипом для дальнейшего развития подобных схватывающих узлов.

Петлевой узел Бахмана.

В начале 60-х годов, стремясь упростить узел с кольцом, Бахман заменил металлическое кольцо маленькой петлей, образованной узлом «восьмерка» или более простым «проводником» – фото 7.

Фото 7. Узел Бахмана из репшнура с проводником. Слева – схема завязывания, справа – вид в затянутом состоянии.

Как и кольцо, узел уменьшал вредные потери на трение при затягивании и облегчал передвижение. Благодаря большему объему узла, образующего петлю проводника, узел оказалось так же удобно передвигать по веревке, как и узел с кольцом. При использовании проводника-восьмерки (фото 8), узел мог работать в обоих направлениях, что позволяло использовать его и для страховки от падения в трещину на леднике среднего в связке.

Фото 8. Узел Бахмана на репшнуре с проводником-восмеркой.

Как и во многих других схватывающих узлах, силу удержания узла можно увеличить, используя одинарный репшнур, вместо сдвоенного.

Фото 9. Узел Бахмана с проводником, завязанный 10мм веревкой на 9 миллиметровой. Узел держит в обоих направлениях.

Фото 10. Для сравнения – узел Bellunese, известный в России как узел Блейка. Как и вышеописанный, он способен работать при соотношении диаметров веревки и репшнура около 1:1, но работоспособен лишь при одном направлении нагрузки и, пожалуй, несколько сложнее и чувствительнее к качеству веревок.

Наконец, в 2003 году, при обсуждении узлов для стальных тросов виа-феррат, Бахман впервые представил вариант своего схватывающего узла с использованием сшитых строповых петель – «слингов» – фото 11.

Фото 11. Схватывающий узел Бахмана для сшитых петель. Слева направо: подготовка петли, схема завязывания и вид узла под нагрузкой.

Вяжется этот узел следующим образом:
1. Сначала, как можно ближе к месту сшивки, на петле вяжется узел проводника, образующая небольшой «глазок».
2. Петля оборачивается вокруг веревки тремя оборотами (для очень тонких и скользких веревок может потребоваться большее число оборотов).
3. Конец петли продевается в глазок и присоединяется карабином к страховочной системе.

Читайте также:  Как вязать узел Плотная петля, его особенности и примение

По сравнению с узлом Прусика, этот узел имеет несколько преимуществ:
1. намного лучше «схватывает» на веревках разного диаметра и степени скользкости и может применяться даже на стальных тросах.
2. благодаря отсутствию узла для связывания стропы в кольцо, больше прочность петли и исключается возможность случайного развязывания.
3. из-за жесткой сшивки, глазок, в который продевается конец петли остается постоянно «растопыренным», что облегчает завязывание, ослабление после снятия нагрузки и последующее передвижение узла по веревке.
4. если есть пара 60-см петель с предварительно завязанными описанным выше способом узлами, завязать систему для подъема намного легче, чем узлы прусика.
5. по скорости и удобству подъема узел не уступает тиблоку, снижая при этом риск повреждения веревки.

Даже завязанный скользкой дайнемовой стропой, этот узел неплохо держит и на замерзших мокрых веревках – фото 12.

Фото 12. Узел Бахмана, держится и на замерзшей веревке.

Часть 2. Использование узлов Бахмана на стальных тросах, перилах и кабелях с пластиковой оболочкой.

В августе 2003 года группа итальянских альпинистов обсуждала на форуме it.sport.montagna возможность использования схватывающих узлов на стальных тросах виа-феррат, и Франц Бахман предложил использовать для этого некоторые свои узлы, неплохо проявившие себя в тестах и аналогичных практических применениях.

Хотя такие маршруты – редкость на нашей территории, использование узлов в подобных случаях может представлять практический интерес и для других целей, так что есть смысл рассказать об этом подробнее, попутно показав некоторые варианты показанных выше узлов.

Прежде всего – ритуальное предупреждение-«дисклаймер»:
Использование схватывающих узлов на маршрутах Виа-феррат не является заменой штатному страховочному комплекту с амортизатором рывка. Назначение схватывающих узлов в этих условиях – дополнительная страховка для уменьшения глубины падения при срывах, использование в случаях ухудшения состояния маршрута (внезапный снегопад или дождь), самостоятельная аварийная эвакуация с маршрута (спуск на узлах по тросу) или неспортивное преодоление трудных участков при переоценке собственных возможностей (аналогично применению ИТО на маршрутах для лазания :-)).

Показанные узлы не проходили массовых испытаний во всех возможных реальных условиях, хотя показали хорошие результаты во многих тестах и лабораторных испытаниях.

В качестве иллюстрации возможностей схватывающих узлов, на фотографиях показаны варианты, уверенно держащие нагрузку около 100 кг на стальном тросе 6мм.

Фото 13. Прусик на стальном 6мм тросе.

Будучи завязанным мягким репшнуром 6мм вполне удерживает вес тела, но неудобен для ослабления и передвижения вдоль троса. Узел Прусика на таком тросе, сделанный из репшнура 7мм, даже относительно мягкого (Sterling), скользит уже при небольшом нагружении рукой.

Узел Бахмана из 7мм репшнура работает только в варианте завязывания одной прядью – фото 14.

Фото 14. Вариант узла Бахмана из 7мм репшнура на стальном тросе.

Гораздо лучше держат на тросе схватывающие узлы, завязанные стропой.
Вариант узла «с глазком» для сшитых петель уверенно выдерживал вес тела, будучи завязанным узкими стропами из дайнемы и нейлоновыми шириной до 19мм – фото 15.

Фото 15. Узел Бахмана, завязанный разными типами строп на тросе.

Более широкая нейлоновая стропа может держаться на таком тросе лишь в однопрядном варианте узла – фото 16.

Фото 16. Последовательность завязывания схватывающего узла Бахмана на тросе одинарной стропой (с сайта www.eneafiorentini.it).

Вместо одного из карабинов при использовании одинарной стропы можно обойтись узлом проводника – рис. 17.

Фото 17. Вариант схватывающего узла Бахмана, завязанный одинарной стропой на тросе (с сайта www.eneafiorentini.it).

В варианте узла с металлическим кольцом на тросе тестовый вес удержали только более узкие стропы из дайнемы – фото 18. Кольцо можно с успехом заменить на обычный карабин.

Фото 18. Узел Бахмана с кольцом или карабином на стальном тросе.

Самым тяжелым испытанием стало удержание схватывающих узлов на 8мм стальном прутке с гладкой поверхностью. Этот импровизированный тест выдержали только узлы Бахмана из узкой дайнемовой стропы – фото 19.

Фото 19. Узлы Бахмана на стальном прутке.

Подводя итог, свое личное впечатление от новых для нас узлов Франца Бахмана могу выразить в двух словах: надо завязывать! (в прямом смысле этих слов :-)).

Узел Морковка: как надежно связать две лески

Каждый рыболов сталкивается с необходимостью связать между собой части одной лески или же две лески, состоящие из разных материалов. От прочности связанного узла напрямую зависит успех рыбной ловли: аккуратно и правильно сделанный рыбацкий узел выдержит сильные рывки рыбы и не оставит удильщика без улова.

Узел «Морковка» и его применение

В зависимости от того, какие лески необходимо соединить, выбирается определённый тип узла. Для связывания плетёного шнура с флюрокарбоном или монолеской используют такой узел, как «Морковка» (англ. Mahin knot). Дело в том, что леска и шнур характеризуются разными показателями жёсткости и скользкости их поверхностей. Из-за этого связывать их обычным рыбацким узлом неэффективно: высока вероятность того, что шнур выскользнет и узел распустится.

Так же, этот узел применяют для привязки шок-лидера для ловли карпов. Он легко проходит сквозь кольца карповых и фидерных удилищ, утолщая леску в месте узла вдвое, что является большим удобством для рыбака.

Похожими узлами, которые также применяют для шок-лидеров, являются «Олбрайт» (англ. Аllbright) и «Кровавый» (англ. Blood knot). «Олбрайт» обычно используют для скрепления лесок, сильно отличающихся в диаметрах. Этот узел компактен и надёжен. Он, так же, как и «Морковка» (а некоторые считают, что даже лучше) легко проходит через пропускные кольца удилищ. «Кровавый» (его ещё называют змеиным узлом) используют для скрепления лесок, не так сильно отличающихся в диаметрах.

Схема вязки узла «Морковка»

Несмотря на всю кажущуюся сложность процесса, создать данный узел, на самом деле, достаточно легко. Нужно лишь правильно соблюдать последовательность действий.

Важно! Перед затягиванием любого узла (и «Морковка» не исключение) оба его конца и само соединение нужно обильно смочить водой. Если этого не сделать, то леска при большом трении (в случае неправильного затягивания) может перегореть.

Более наглядно процесс завязывания узла показан в видео:

Преимущества и недостатки узла

«Морковка» превосходит обычные рыбацкие узлы, благодаря:

  • высокой прочности;
  • минимальной вероятности спонтанного развязывания;
  • практически отсутствию проскальзывания;
  • компактности;
  • простоте в завязывании;
  • свободному прохождению сквозь кольца удочек;

Все эти весьма привлекательные в узле для рыболовов качества проявляются ТОЛЬКО при его правильном завязывании.

Как и у всего, у «Морковки» есть свои, хоть и немногочисленные, дефекты:

  • изнашивание (и, как следствие, необходимость регулярной перевязки);
  • при отсутствии сноровки создание узла может занимать очень много времени;
  • в процессе вязки очень много тонкостей, несоблюдение которых приводит к появлению «некачественного» узла.

Чего НЕ нужно делать при вязке узла

Перед созданием «Морковки» полезно ознакомиться со списком ошибок, совершаемых рыболовами в процессе вязки, которые могут привести к уменьшению прочности оснастки и сделать узел непригодным для выполняемых им целей.

  1. Узел перед затягиванием не смачивается водой. О последствия этого сказано в схеме вязки: леска может перегореть.
  2. В процессе затягивания виткам не помогают стянуться, сдвигая их руками в сторону первого узла/петли. Это приводит к неравномерному стягиванию.
  3. Витки рабочим концом основной лески оборачиваются не равномерно, а как придётся. Из-за этого узел получается скомканным.
  4. Делается слишком маленькое количество витков, или в каждую сторону делается разное количество витков. Всё это приводит к самопроизвольному развязыванию узла.
  5. Петля/узел затягивается до того, как в неё/него продевается конец основной лески.
  6. Основная леска второй раз продевается в петлю/узел не с того конца. Нужно продевать в то место, из которого вытягивался конец в начале вязки.

Со временем можно приноровиться и вязать узел, не совершая перечисленных ошибок. При правильном и аккуратном вязании узел «Морковка» станет помощником любого рыбака.

Узел «морковка»: завязывание, определение, достоинства и недостатки

Каждому рыболову известно: связать лески разного диаметра между собой — задача не из простых. Ещё труднее соединить флюорокарбоновую леску с монофильной, не утратив при этом запаса прочности.

Если рыбак воспользуется обычными рыболовными узлами, соединение получится не столь крепким, как хотелось бы, и они начнут самопроизвольно распускаться. Найти решение подобной задаче возможно, использовав узел «морковка».

Рыболовный узел «морковка»

Многие рыбаки пришли к заключению, что одним из лучших рыбацких узлов является узел «морковка». Он позволяет высококачественно объединить монолеску и плетёный шнур. Отличительной чертой такого завязывания является его минимальный размер. Благодаря своим незначительным параметрам он не задевает кольца удилищ.

Также он обладает почти нулевой парусностью. В сравнении с другими типами связывания «морковка» собирает на себе не так много водяных растений и прочего мусора. К тому же он никак не предрасположен к саморазвязыванию из-за его упомянутой компактности.

Как правильно вязать?

Невзирая на трудность, создать узел «морковка» довольно легко. Для изготовления этого типа связывания потребуется два куска лески или шнура, которые необходимо будет объединить, а также внимательное следование действиям:

  1. Сперва необходимо сделать петлю из плетёнки, приблизительно 5−7 сантиметров в диаметре, не затягивая её. В зависимости от собственных предпочтений, возможен вариант завязать из плетёнки обыкновенный узелок, точно так же не затягивая.
  2. После следует пропустить рабочий конец другой лески (или узелок) сквозь петлю шнура, протягивая её не менее чем на 18−20 см.
  3. Затем необходимо сделать около 10 оборотов по окружности шнура. Леска должна накладываться постепенно, с каждым шагом продвигаясь чуть вперёд.
  4. Далее прижать рукой место, где окончился последний виток, и обтянуть главную леску вокруг шнура 10 раз в противоположном направлении. Стоит подметить, что для большей надёжности витки следует разместить в шахматном порядке.
  5. Проделав 10 витков в разные стороны, нужно протянуть рабочий конец через петлю и затянуть её.
  6. В результате закрепления у «морковки» останется 2 конца. Конец от главной нити следует обрезать до основания, а конец из плетёнки, в случае если она слишком пушистая, можно срезать в 5 мм от её основания.

Перед связыванием настоятельно рекомендуется тщательно смачивать каждый из необходимых материалов водой. Это и оказывает влияние на его дальнейшую пригодность в работе. Из-за неправильного затягивания и пренебрежения этим советом «морковка» становится склонной к перегоранию.

Затягиваем без ошибок

Для достижения длительной службы соединения крайне необходимо не только запомнить, как вязать узел «морковка», но и достичь совершенных навыков затягивания таких узлов. Следуя приведённым ниже правилам, обучиться верно и прочно этому процессу не составит труда.

  1. Точное затягивание не произойдёт до тех пор, пока не будут выполнены направленные в обе стороны витки.
  2. Не забывайте пропитывать стороны водой.
  3. Натягивать лески нужно неторопливо и бережно, не давая изделию скользить. Точное действие осуществляется при одновременной натяжке двух концов.
  4. Для придания гладкости фактуры полученного узла приветствуется нанесение клея на его поверхность.

Особенности применения

Без исключения, все типы завязывания обладают плюсами и минусами. В этом смысле «морковка» не отличается от прочих. Однако его достоинства стоят того, чтобы овладеть им в совершенстве, а недостатки частично нивелируются с приобретением опыта.

Преимущества

Этот тип вязания обходит все существующие виды соединений благодаря следующим достоинствам:

  • простота завязывания: узел не требует специализированных умений, сделать его сможет даже неопытный рыболов,
  • отсутствие проскальзывания,
  • высокая прочность: правильно завязанный узел сохраняет почти 100% прочности,
  • компактность,
  • наименьшая вероятность спонтанного развязывания,
  • свободное прохождение через кольца.

Плюсы, которыми обладает узел, выражаются при его правильном завязывании. Следует упомянуть о ещё одной важной особенности этого типа вязания. Флюорокарбон — весьма непослушный материал, и в случае его вязки к петле иными способами, он имеет свойство часто развязываться. При правильном соединении «морковкой» этого не случается.

Безусловно, это огромное преимущество, так как рыбаку не приходится каждый раз расходовать большое количество времени на прикрепление нового флюорокарбонового поводка.

Недостатки для новичка

Разумеется, узел «морковка» не идеален, и в своём наличии так же, как и другие виды соединений, имеет собственные недостатки, хоть они и второстепенны:

  • изнашивание, вследствие чего появляется необходимость перевязки,
  • без определённого опыта достаточное количество времени уходит на его создание,
  • иногда при обматывании лески могут появляться проблемы её точной укладкой.

Практические советы

Перед изготовлением будет полезным ознакомиться с перечнем основных правил, позволяющих рыбакам достичь совершенства при вязке этого типа узла. Пренебрежение советами приведет к сокращению прочности оснастки, делая «морковку» неподходящим для выполнения назначенных задач:

  • следить, чтобы основная петля не затянулась до тех пор, пока не будут совершены 10 обратных витков к началу,
  • содействовать виткам стянуться, совершая подходящие движения руками, в противном случае узел затянется, а витки станут слабо примыкать к петле,
  • основную леску непременно оборачивать косичкой около шок-лидера, иначе возможна деформация «морковки»,
  • всегда смачивать связку перед затягиванием.

Когда рыбаку нужно применить какой-то из видов скользкой лески, узел «морковка» завязать будет намного сложнее. В этом случае выручит один из альтернативных типов завязывания. Лучшим из таких будет использование узла «Олбрайт».

Ссылка на основную публикацию